家纺面料的知识讲解

家纺我们知道有很多的面料，但是大家知道的都全吗？这些面料有什么特征呢？下面就来介绍一下家纺都是有哪些面料的。

　　家纺面料的知识讲解

　　一、织物

　　1、纤维、纺织纤维

　　纤维是天然或人工合成的细丝状物质。纺织纤维则是用来纺织布的纤维。

　　植物纤维：棉、麻、大豆纤维、玉米纤维

　　天然纤维动物纤维：羊毛、兔毛、蚕丝

　　纺织纤维矿物纤维：石棉

　　再生纤维：粘胶纤维、醋酯纤维

　　化学纤维合成纤维：锦纶、涤纶、晴纶等

　　无机纤维：玻璃纤维、金属纤维

　　2、织物组织

　　定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统得纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定的规律相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

　　有平纹、斜纹、提花、缎纹、无纺布等。

　　平纹组织：在纺织过程中经纱和纬纱一上一下交错搭织所形成的纹路。

　　其特点是所有织物中经纬纱交错次数最多的组织，因而断裂强度大，正反面特征基本相同。

　　斜纹组织：在纺织过程中经纱和纬纱二上一下交错搭织所形成的纹路

　　其特点是比平纹组织经纬纱交错次数少，因而可增加单位长度内的纱支跟数，使织物更加紧密、厚实，且具有较好的光泽。

　　提花(jacquard)，就是纺织物以经线﹑纬线交错组成的凹凸花纹。纺织品类别众多，提花面料为其中一大类别。提花面料又可分为家纺用料和时装面料，早在古丝绸之路，中国丝绸就以提花织造的方式名扬世界。绣花只是一种装饰吧，一般绣花的都是平纹加密的布料，而提花的算是比较高档些的了，能够提出图案来对棉纱的要求就高，质量次的棉纱也无法提出成型的图案，提花也是分平纹提花和斜纹提花。

　　印花和提花的区别

　　印花面料是布织好以后，再印上去的花，可以有多种选择提花面料是在织布时织上去的，布成形以后就不能再选择花了

　　缎纹组织：在纺织过程中经纱和纬纱四上一下交错搭织所形成的纹路。

　　其特点是正反面有明显差别，正面特别平滑而光泽，而反面则比较粗糙、无光。在织物密度一样的条下，在原组织中，它是交错点最少的一种。所以手感柔软，但强度最低。

　　家纺面料的知识讲解

　　3.精梳纱和普梳纱

　　在前方的梳棉和并条工序之间加入“条卷”、“并卷”和“精梳”三到工序。通过对棉条]棉卷反复并合牵伸，梳去短绒(16mm以下)等手段改善细纱条均匀度，用这种方法纺成的纱线叫精梳纱。如果省略上述三道工序所纺成的纱线叫扑梳纱。使用精梳纱织造的织物，其外观和手感将会得到极大的改善。

　　4、织物种类及主要特征

　　全棉：天然纤维，与肌肤接触无任何刺激，对人体有益无害，吸湿性好，透气，但易皱。

　　涤棉混纺(涤粘混纺)：不易皱，光洁度较好，撕破强度较好，但易起毛起球，易产生静电。

　　粘胶纤维(人造棉)：吸湿性极好，透气，悬垂性好，成本低，但缩水率大，湿处理强度差，易皱。

　　涤纶：吸湿性不好，透气性不好，起毛球，静电严重，保形性良好，撕破强力高，耐磨，光泽度好，表面光滑。

　　5、织物/经纬密度

　　纱支：指每克纱的长度，即纱支越高，纱线越细。均匀度越好，反之纱支越低，纱线越粗。纱支标记为“S”，40S以上称为高支高密，30S以上称为高支纱，20S---30S以上称为中支纱，20S以下称为低支纱。

　　布匹长度方向----经向布匹宽度方向----纬向。

　　1英寸宽的经纱总根数----经密1英寸=2.54厘米。

　　1英寸宽的纬纱总根数----纬密。

　　织物密度=经密+纬密(如：200根纱/1平方英寸，经向110根纱，纬向910根纱，也可用110*90表示)

　　经纱密度+纬纱密度≥180根。

　　6、织物的缩水率

　　定义：是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。

　　1)越易吸水的纤维——缩水率越大(例：粘胶>棉>涤棉>涤纶)

　　2)织物密度越稀——缩水率越大。

　　3)织物纱支越粗——缩水率越大。

　　4)织物的织造、印染工艺不同(经向张力大——缩水率大。纬向拉幅越宽——缩水率大)

　　7、织物的识别

　　织物的手感是人们用来鉴别织物品质质量的一项重要内容。

　　手感包括以下几个方面：

　　1)织物身骨是否挺括和松弛。

　　2)织物表面的光滑与粗糙。

　　3)织物的柔软与坚硬。

　　4)织物的薄与厚。

　　5)织物的冷与暖。

　　6)织物对皮肤有无刺激的感觉。